Значит ли винтовая и пластиковая пробка, что вино плохое? О пробке.

Чуть ли не все страшно разочаровываются, обнаружив, что у вина винтовая пробка - то есть оно не заткнуто, как вроде бы положено, а крышкой закручено. И принято думать, что если производитель не удосужился закупорить вино Настоящей Пробкой, то внутри бутылки окажется ужасное пойло. Так вот, знайте - все это неправда. Сейчас приведем подробные аргументы в пользу винта.

1. Защита и комфорт

В наши дни не редкость - серьезные новосветские вина с высоким ценником, закрытые винтовой пробкой, то есть попросту откручивающейся крышкой. И никто не жалуется. То вино, которое покупают, чтобы пить, отлично себя чувствует под винтом. Да и «пробковой болезни» - главной причины, по которой вино портится, - с ним точно не случится. А еще содержимое бутылки лучше защищено от посторонних запахов (одно из главных правил хранения вина - чтобы вокруг ничем не пахло; и в данном случае им можно почти пренебречь).

Минус этой самой защищенности в том, что винтовая пробка не дает вину дышать - но это решается просто: откройте вино за полчаса, и пусть оно надышится за все то время, что провело закрытым. Скромное красное, которым вы планируете распить с сосисками, а не на 18-летии своего 3-го внука, а уж тем более невесомое белое, которое вообще не особо хранится, - под винтом от бездыханности с ума не сходят.

2. Экономия

Еще один аргумент за винтовые пробки - они не увеличивают цену вашей бутылки. Пробка деревянная - дорогая вещь. Себестоимость хорошей цельной корковой пробки доходит до 1 евро, делаются они из коры пробкового дуба и затыкают всякие дорогие и сложные вина, которые предполагается хранить. Пробки для вин, что подешевле, клеят из остатков - получается этакое ДСП.

Смысл корковой пробки - в микроскопических порах, которые дают вину дышать и потихоньку испаряться (поэтому все молодые вина налиты «под завязку», а по мере взросления уровень жидкости в бутылке медленно понижается). Более того - если вино лежит десятилетиями, время от времени, примерно раз в 20 лет, пробку меняют.

3. Винт лучше, чем резина

Если что и не любить, так это резиновые пробки. Выглядят они как настоящие, но и не дышат, и штопора требуют - зачем нужно такое счастье, непонятно. Паниковать, если вино оказалось закупорено резиной, не стоит. Дайте ему продышаться - минут 5 белому и минут 20-30 красному (хотя красному из-под любой пробки надо бы дышать).

Вывод:

В общем, винтовую пробку не презирайте. В кедах на работу ходим - и ничего; вот и вина как бы говорят нам, чтобы мы их уважали за то, что у них внутри, а не за пробку.

Этот вопрос стал волновать любителей вина относительно недавно. Ранее вина закрывались пробками, и это считалось нормой. Но с ростом популярности на вина Нового Света появился и совершенно иной формат пробки: завинчивающаяся крышка. Ее нередко можно увидеть на винах Чили , Новой Зеландии, Аргентины. Что это: новая тенденция, оправданная временем, или показатель низкого качества напитка? Попробуем разобраться.

У закручивающейся крышки, равно как и у корковой, есть свои плюсы и минусы. Например, крышка гарантирует устойчивость к атмосферным изменениям, в то время, как с пробкой могут быть свои нюансы: взаимодействие с ней влияет на вкус напитка, также нередко с натуральными пробками случаются «болезни». Так что с закручивающейся крышкой исключены многие риски, связанные со свежестью и чистотой вина.

Для виноделов, конечно, не всегда удобно использовать крышку, так как для нее требуются специальные бутылки с определенным горлышком, которые менее распространены, нежели чем классические, закупориваемые пробкой.

На самом деле, закручивающаяся пробка — это не такое уж и новшество. В 1858 году американский жестянщик Джон Лэндис Мейсон получил патент на производство фиксирующих пробок для стеклянных баночек. А через 30 лет англичанин Дэн Рейнольдс запатентовал еще одну закручивающуюся пробку, на этот раз для виски. Правда, эти открытия особо не пользовались успехом. До тех пор, пока одна французская компания буквально не совершила прорыв в крышечном деле.

Это случилось в 1976 году. И на самом деле странно было то, что подобны «поступок» совершили французы — известные блюстители порядка, особенно в гастрономии и виноделии.

И так как владелец компании, «открывшей крышку», владел виноградниками в Австралии и Новой Зеландии, именно там и стала закручивающаяся крышка популярной. Можно сказать, что она захватила Новую Зеландию: сейчас там выпускается 90% вина именно с жестяной крышкой.

А вот в Испании во многих регионах, наоборот, ввели запрет на использование закручивающихся крышек.

Конечно, сложно разобраться: так что все же лучше. Вообще, тут дело уже за покупателем: что он выберет — классику жанра, пробку, которую приятно открывать штопором, делая из этого целый ритуал, или же удобство закручивающейся крышки, чтобы открыть бутылку в любое время и в любом месте.

Ни то, ни другое не является плохим вариантом: тут уже все зависит от производителя, который сам выбирает, какие использовать бутылки и пробки для них.

Хотите сравнить вина с разными пробками? Тогда ждем вас в магазине WineStreet!

: всегда случайно или существует круг специалистов, которые друг с другом делятся информацией?

Ирина. 50 на 50.

Андрей. Во-первых, в интернете очень много информации, во-вторых, регулярно происходят полупрофессиональные дегустации, когда виноторговые компании представляют новую линейку, либо какой-то производитель привозит новое вино. Fort, «Лудинг», «Браво» организуют подобные мероприятия. Кроме того, в Москве раз в год проходит Wine Expo.

JL. Как выбрать вино?

Андрей. Прийти в магазин типа «Азбуки вкуса» и спросить консультанта, описав, чего хочется.

JL. Но в «Ашане» или «Метро» не будет такого человека.

Ирина. В «Ашане» не будет, но, в принципе, можно выбрать практически любое вино за 300-500 рублей.

Андрей. Не ошибетесь. Дело не в том, что это какая-то критическая стоимость, просто при покупке вина от 300, а сейчас уже, наверное, от 400 рублей, шанс попасть на что-то вкусное больше.

JL. То есть нет ничего подозрительного во французском вине за 300 рублей?

Ирина. Нет, просто это вино, например, из винограда, который может быть собран в любом регионе или регионах Франции, а не на конкретной ограниченной территории. Очень сложно сказать, что хорошо, а что плохо, нужно просто пробовать. Если говорить о лучшем соотношении цены и качества, это, конечно, Испания. Их вина признаны всемирно.

Андрей. Есть такое правило: не знаешь, что брать, бери Риоху – это довольно большой регион Испании, у нас в России очень хорошо представлен.

Сами испанцы говорят, что их вино – это вино, готовое к употреблению. Его не надо ждать, как некоторые итальянские или французские. Свинифицировали, продают – значит, можно пить. Остальное зависит от ваших вкусов. У испанских вин есть градация: самое простое, легкое – Крианса (Crianza), потом Резерва (Rezerve) и Гранд Резерва (Gran Rezerve).

Если хотите взять вино, которое долго хранилось в бочке, а затем долго в бутылке, считается самым готовым, то это Гранд Резерва. Оно будет с явно выраженным бочковым вкусом, третичными ароматами. В ароматике могут появиться кожа или кофе. Если хотите полегче, берите красное Крианса.

С белыми винами другая история. Их намного сложнее испортить, потому что произвести проще. Все, конечно, начинается с винограда: из плохого винограда хорошего вина не сделаешь. Но белые вина в целом дешевле. Если красные более или менее качественные вина начинаются от 400-500 рублей, то для белых вин 300 рублей – уже нормально. Очень редко бывает, что с белым вином что-то не так.

Ирина. Оно проще для понимания.

Андрей. Более изысканные вина, за тысячу, за две, там другое дело – там нужно развивать тонкость обоняния.

Как сказал еще Ротшильд, любое качественное вино должно стоить до $20. Свыше – это то, сколько вы готовы заплатить за конкретное вино. Собственно, так и формируются цены на гранкрюшные французские вина – начиная от «Марго» и заканчивая Petrus’ом, – по несколько тысяч евро за бутылку, и аукционные по 100, 200 тысяч евро.

Ирина. Им, конечно, по 100 лет этим винам, но в целом это, конечно, маркетинг. Но вообще дорогое вино – это:

• уникальный терруар,
• высокие технологии,
• производитель с именем, который заслужил со временем репутацию не только маркетингом, но и качеством.

JL. А существует что-то вроде эффекта плацебо: ты пьешь вино, знаешь, что оно уникальное, и оно тебе уже поэтому нравится?

Андрей. Когда наливают из бутылки с надписью Petrus, я подозреваю, у тебя будут некоторые серьезные ожидания.

Ирина. Вообще сложно сказать, потому что каждое вино не сравнимо с другим. Мы конечно, пытаемся, но вино настолько уникальный организм, это как сравнивать двух людей.

Андрей. И если сказать виноделу, что его вино типичное, он, конечно же, обидится.

JL. Какого возраста вино лучше покупать?

Андрей. Очень зависит от региона, сорта…

Ирина. И от типа вина. Белое обычно выдерживается меньше, чем красное, хотя это тоже относительно. Сотерн, например, может и 20 лет жить.

Андрей. 5-летний Сотерн вообще, наверное, не стоит покупать.

Ирина. Лучше купить 10-летний.

JL. А чем интересен Сотерн?

Андрей. Сотерн – это апелласьон во Франции, регион Бордо, где производятся вина с помощью благородной плесени ботритис. Осенью она заводится на винограде и начинает его заиюзюмливать.

Андрей. Плесень выедает виноград, в нем остается концентрированный сахар, как в изюме. Из этого выжимают оставшийся сок, сладкий-пресладкий, он бродит, и из него делают вино. Получается немного по объему, вино очень сладкое, с невысоким процентом алкоголя, с ароматом бензина. Прекрасная вещь!

JL. Сколько живет вино? Есть примеры, когда находили старое вино, а оно отличное или, наоборот, уже мертво?

Андрей. Есть история на этот счет. По-моему, это было игристое вино, пино-нуар. Его перевозили через Голландию в Санкт-Петербург, а судно потопили шведы. В итоге в Финском заливе оно лежало до 90-х годов. Его достали, вину на тот момент было, наверное, лет сто пятьдесят. Открыли, оказалось отличным.

JL. Как насчет других распространенных советов по выбору вина: что у бутылки должно быть вогнутое дно, пробка лучше закручивающейся крышки? И как читать этикетку, на что обращать внимание?

Ирина. Вогнутое дно – это все понты. Я запомнила название этого углубления – пунт – как раз по слову «понт». Есть много материалов по этому поводу и доказано, что форма дна никакой роли не играет.

Андрей. Знаете, для чего это углубление использовалось? Чтобы можно было в телеге больше бутылок уложить одну в другую, чтобы они не катались и больше умещалось. Получалось на один ряд больше – вот и вся история.

Ирина. А насчет пробки… В принципе, и в дорогом вине бывает пластиковая пробка, хотя, конечно, редко. Чаще натуральная. Закручивающиеся пробки, они называются винтовые, ничем не хуже. Наоборот, они дороже и лучше тем, что на них не может возникнуть болезнь, как на натуральных, которые могут подвергнуться грибку, из-за чего может испортиться вкус и аромат вина. (В ноябре 2013 года Италия одобрила завинчивающиеся крышки для вин DOC и DOCG. Теперь выбор способа закрытия остается за производителем. – Прим. ред. ) Есть еще стеклянные пробки, но их пока мало. Не знаю, вытеснят ли они остальные, пока они не очень популярные, потому что дорогие, но считаются лучшими.

JL. Ну так, для обывателя.

Андрей. Советую по этому поводу почитать Хью Джонсона, у него очень подробно написано, что где указано на этикетке. Этикетки – очень интересная вещь. Французские, наверное, самые сдержанные. Новосветские – самые аляпистые, там меньше информации, больше призыва. У нас в России на контрэтикетке, с русским переводом, принято писать сорта винограда. Во Франции этого не делают – там и так знают, в каком регионе из какого винограда производят вино.

Ирина. Общий совет – выбирать не столовое вино, а вино географического наименования. Это значит, что оно подчиняется определенным правилам, установленным в этом регионе. Так надежнее. Еще я бы с осторожностью относилась к винам, на которых процент алкоголя указан не четко, а некими рамками – от стольки-то до стольки-то. Это очень странно: если вино разлито в бутылки, оно, по идее, не должно развиваться настолько, чтобы от 12 процентов перейти к 14.

Чтобы научиться понимать вино, не стоит сразу покупать бутылки за тысячи рублей. Чтобы понять отличие Шардоне от Совиньона, можно купить Совиньон без бочки, допустим 2011 года и Шардоне без бочки 2011 года и для себя уяснить, как они пахнут. Понять, видишь ли ты в нем ароматы, перечисленные в описании. Это практика. Чтобы начать в этом разбираться, нужен как минимум год.

Эластичная, плотно прилегающая к горлышку бутылки и прекрасно совместимая с вином – натуральная пробка из пробкового дуба, казалось бы, всегда считалась идеальным вариантом для закупорки и хранения этого благородного напитка. Если бы не одно «но»: ее способность портить вино.

Причин столь злостного вредительства несколько. Во-первых, пробка не может обеспечить требуемой герметичности: из-за внешних дефектов или недостаточной упругости древесины в бутылку проникает воздух, и вино окисляется. Во-вторых, зловредные микроорганизмы, живущие в коре пробкового дерева, иногда (крайне редко, и все же) не уничтожаются полностью при обработке и могут отравлять вино. Но самый распространенный случай, когда химикаты на основе хлора, которыми обрабатывают пробки для дезинфекции, не вымываются полностью, что способствует возникновению химической реакции между ними и фенолами вина.

Полученное химическое соединение называют трихлоранизол, больше известное под аббревиатурой ТСА. Из-за него и образуется запах плесени в вине, иногда значительный, иногда достаточно тонкий, уловить который могут только профессионалы. Никакой опасности для здоровья человека ТСА не представляет, но для вина означает смерть.

Довольно часто испорченное вино никак себя не выдает: у напитка остается аромат и вкус, но «увядание» нежного фруктового букета делает его безжизненным. Многое зависит и от характера вина. ТСА искусно прячется за привкус земли и кожи, характерный, например, для Ch?teauneuf-du-Pape. Но, «забравшись» в германский рислинг, превращает этот деликатный напиток с нежными персиковыми и яблочными тонами в сомнительное зелье неизвестного происхождения.

Понять, испорчено ли вино, невозможно до того момента, пока бутылка не будет открыта, а вино – продегустировано. Не догадываясь о «порче» пробки, покупатели обвиняют в некачественном вине производителя, переставая покупать его продукцию. Сам же винодел предъявляет претензии к производителям пробки, а те всеми возможными способами усовершенствуют технологию производства. Но появились и виноделы (в основном, в Новом Свете), которые вкладывают деньги в разработку альтернативы натуральной

Пробке.

Как же бороться с «пробковой болезнью»? Сегодня винодельческая отрасль переживает основательную встряску. Введение контроля качества, улучшение условий хранения, а также отбраковка пробки на финальном этапе значительно снизили абсолютное количество случаев ТСА по сравнению с ситуацией, которую можно было наблюдать еще пару лет назад. Крупнейший португальский производитель вина Amorim представил новую процедуру, названную ROSA (уровень оптимального парового воздействия), которая продемонстрировала значительное снижение ТСА уже на уровне изготовления пробок.

В странах Нового Света виноделы проверяют качество пробок перед бутилированием, отбраковывая до 25% всей продукции. Несколько лет назад немецкие ученые объявили об обнаружении энзима, который может предотвращать развитие в пробке микроорганизмов и заражение вина «пробковой болезнью». Американцы пошли еще дальше, предложив технологию Wine Rescue («Спасение вина»), предполагающую использование угольного фильтра для нейтрализации воздействия ТСА на вино. Изобретение предполагает, что испорченное вино можно реанимировать.

Натуральная пробка, бесспорно, полна неповторимого очарования, хотя бы потому, что позволяет следовать давней приятной традиции. Однако по мере того, как трагические происшествия с великими винами охлаждают к ним нежные чувства даже самых консервативных виноманов, все чаще встает вопрос о замене натуральных пробок на синтетические, винтовые или стеклянные.

Сторонники завинчивающейся пробки – главного оппонента натуральной – утверждают, что в горлышке бутылки освобождается дополнительное пространство, позволяющее стимулировать необходимые окислительные реакции в течение долгого времени. Да и с завинчивающимися крышками вину никакая болезнь ТСА не страшна. Пять лет назад крышки Stelvin просто перевернули сознание общественности, однако и выявили недостатки завинчивания, самый тревожный из которых – высокий уровень вин (16-50%) с редуцированным характером, то есть вино окисляется или созревает намного быстрее.

Синтетическая пробка – компромисс между натуральной пробкой и завинчивающейся крышкой – тоже имеет свои недостатки: вино также окисляется быстрее, чем под натуральной пробкой, иногда (при невысоком качестве пластика) вытекает из бутылки при транспортировке или хранении. К тому же пластиковые пробки имеют привычку застревать на лезвии штопора, что совсем не эстетично. Растущее недовольство покупателей приводит к появлению на рынке всевозможных альтернатив: металлических крышек-коронок («пивных крышек»), стеклянных крышек и всевозможных технических пробок.

Соперничество между завинчивающимися крышками, синтетическими и корковыми пробками словно разбудило ото сна винную отрасль. Страны Нового Света – Австралия, Новая Зеландия, Аргентина и Чили – все смелее переходят на вина с винтовым колпачком. В Австралии около 90% всего производимого вина закупоривается винтовыми крышками, к чему австралийский потребитель весьма лоялен. В сторону инноваций постепенно поворачиваются Великобритания, Голландия и Германия. Сдержанно по отношению к альтернативным способам закупорки вин настроены, пожалуй, лишь традиционные европейские винодельческие державы (Франция, Италия, Испания), но и там появились смелые экспериментаторы. Как бы то ни было, альтернативная пробка – один из самых острых вопросов современного виноделия, который еще предстоит решить.

Европа будет производить меньше вина. В странах ЕС производят слишком много вина, в связи с чем представители 27 стран собрались в Брюсселе, чтобы реформировать винную отрасль и найти ответ на растущую конкуренцию европейским алкогольным напиткам со стороны производителей Нового света.

В пакете мер, которые предложила этим летом Eвропейская комиссия – сокращение площадей виноградников, либерализация правил производства винограда, борьба с перепроизводством и упрощение маркетинга вина. Этим Брюссель рассчитывает повысить конкурентоспособность сектора, которому бросают все более серьезный вызов такие новые производители, как Австралия, Южная Африка, Чили, Аргентина и Калифорния.

Уже много лет Eвропа испытывает падение потребления вина, рост импорта и хроническое перепроизводство: к концу десятилетия объем европейских вин, который приходится уничтожать или использовать в химическом производстве, достигнет 15 процентов. Eсли представители министерств сельского хозяйства стран EС договорятся о необходимых мерах, они вступят в силу уже в наступающем году.

В последнее время прослеживается четкая тенденция разделения виноделов на два лагеря: приверженцев натуральной корковой пробки и сторонников металлических винтовых колпачков. Обе стороны выдвигают убедительные аргументы в пользу своих теорий, так что до сих пор непонятно, какой способ закупорки будет преобладать в ближайшем будущем.

Классическая пробка изготавливается из коры пробкового дуба. Пригодной для переработки считается кора дерева, которому не менее 25 лет. Повторные срезы коры можно производить каждые 9 лет, а всего пробковый дуб живет около 150 лет. Основные «запасы» этих деревьев сосредоточены в Португалии, эта же страна является лидирующим поставщиком готовых пробок. Небольшие производства натуральной корковой пробки имеются в Испании, Италии, Франции и других странах. Многие века корковая пробка считалась идеальной для закупорки бутылок. Дело в том, что этот материал обладает уникальной молекулярной структурой, а в состав его входит множество полезных компонентов (таких как вода, глицерин, целлюлоза, природные танины). Благодаря этому готовая пробка обладает такими качествами, как упругость, эластичность, легкость, водонепроницаемость и химическая нейтральность. К натуральной пробке не было бы никаких нареканий, если бы не…

Коварный трихлоранизол

Трихлоранизол (ТСА) — химическое вещество, которое появляется на поверхности пробки и портит закупоренное ей вино. Напиток, пробка которого заражена TCA, приобретает характерный затхлый запах и привкус плесени. Естественно, о сохранении богатого аромата и вкуса вина не может быть и речи.

Причины возникновения «пробковой болезни» до конца не изучены. Пробка — пористый материал, в мельчайших полостях которого зарождается плесневый грибок. Многие считают, что хлор вступает в химическую реакцию с пробкой на этапе промывки коры, или же отдельные деревья изначально содержат некие химические вещества, приводящие впоследствии к образованию ТСА. Так или иначе, но в среднем 2-5% всех вин, закупоренных корком, могут страдать «пробковой болезнью» и, соответственно, становятся непригодными для питья. Производители натуральной пробки дают низкие цифры брака — до 1%, ну а конкуренты — производители синтетических и металлических пробок — утверждают, что бракованных вин среди закупоренных натуральной пробкой не менее 15% от всего объема. Реальные же цифры колеблются в диапазоне от 2% до 5%. А теперь представьте себе разочарование коллекционера, который приобрел на аукционе дорогую бутылку вина, бережно хранил ее несколько лет и, открыв ее по особому случаю, обнаружил проделки TCA. Немаленькие финансовые потери несут и рестораторы, ведь претензии в случае поражения вина «пробковой болезнью» в большинстве случае предъявлять некому.

Трихлоранизол и дороговизна натуральной пробки — вот два фактора, которые заставили искать виноделов альтернативные способы закупорки. И, надо сказать, их было найдено немало. Это и синтетические (полимерные) пробки, и технические (комбинированные) пробки из отходов коркового производства, и конечно, те самые винтовые колпачки, возмутители спокойствия в мире традиционной закупорки бутылок.

Притча во языцех: винтовые пробки (screwcap)

Металлический колпачок — не такой уж новичок на рынке закупорки вин. В 70-80-х годах XX века он уже широко использовался виноделами нескольких стран, а также был весьма популярен в авиакомпаниях. Стельвин (а именно так среди профессионалов называют колпачки, по названию марки первых крышечек) изготавливается из алюминия, внутрь колпачка вставляется синтетическая прокладка.

Достоинства винтовой пробки неоспоримы:

• Вино защищено от образования трихлоранизола, проникновения кислорода и последующего окисления.
• Бутылку очень легко открыть без специальных приспособлений, и более того — ее можно закрыть, если вино выпито не полностью. Натуральную или синтетическую пробку вернуть «на место» практически невозможно.
• С винтовым колпачком легче отслеживать целостность упаковки.
• Поверхность такой пробки — отличная площадка для воплощения идей маркетологов и бренд-менеджеров.
• И наконец, едва ли не главный аргумент — производство металлических винтовых колпачков обходится на порядок дешевле, что снижает себестоимость каждой бутылки.

В Европе первыми использовать винтовые пробки стали швейцарцы, рислинги которых были по необъяснимым причинам подвержены «пробковой болезни». Затем эстафету подхватили виноделы Нового Света, которые сегодня являются главными потребителями металлических колпачков длявин. Австралия и Новая Зеландия — большая часть вин в этих странах разливается в бутылки с винтовыми пробками. Вина Нового Света не претендуют на многолетнюю выдержку, поэтому алюминиевая укупорка подходит для них идеально. Свое внимание на винтовые пробки обратили и самые маститые французские производители вин: один за другим они включают в свой ассортимент десятки разновидностей вин, закрытых металлическими колпачками.

Эксперты считают, что наиболее хорошо сохраняются под стельвинами белые высокоароматические, фруктовые, свежие вина — такие как рислинг и гевюрцтраминер. В то же время, некоторые знаменитые виноделы утверждают, что экспериментальные партии красного вина, закрытого стельвинами, замечательно стареют в их погребах на протяжении десятилетий! Хотя их созревание происходит медленнее, они остаются глубокими и сбалансированными, с яркими фруктовыми нотами.

Казалось бы, идеальный способ закупорки для винных бутылок найден. Тем не менее, сегодня доля вин, закупоренных винтовой пробкой, составляет всего около 5% мирового объема. А все потому, что существуют…

Контраргументы против винтовых пробок

Противники металлических колпачков утверждают, что вино в процессе выдержки должно дышать, то есть пробка должна быть газопроницаемой (каковой и является корковая). Действительно, металлическая пробка создает абсолютную изоляцию вина в бутылке. В редких, очень редких случаях появляется эффект так называемой «задушки» (образования сульфидов с неприятным запахом), но это случается только с теми винами, технология производства которых была нарушена. Герметичная винтовая пробка не пропускает кислород и не дает вину дозреть, поэтому те вина, которые предназначены для длительной выдержки, закрываются только корковыми пробками. Причем натуральная пробка подлежит замене после длительного срока хранения вина (через каждые 20 лет). Газопроницаемость пробки особенно важна для красных высокотанинных вин.

Помимо проблемы «дыхания», существуют и более тонкие моменты. Корковая пробка — это атрибут традиционной винной культуры. Дорогой штопор, тихий хлопок, минуты вынужденного ожидания перед разливом вина по бокалам… Для многих этот мистический ритуал, отработанный столетиями, значит едва ли не больше, чем качество самого напитка.

Среди любителей вина устоялся стереотип о том, что винтовой колпачок — символ вина низкого качества, и консервативный потребитель (особенно российский) еще долгое время будет проходить мимо бутылок с винтовой пробкой. А между тем, все авторитетные критики мира сходятся на том, что исход борьбы «корковая VS винтовая» зависит от маркетологов и PR-менеджеров, продвигающих эти способы укупорки. На стороне металлического колпачка — такие авторитетные личности, как Тайсон Стелцер, Дженсис Робинсон, ХьюДжонсон и сам Роберт Паркер; на стороне корковой пробки — само время.

В заключение, отметим, что винтовые пробки — не единственная альтернатива корковой. На подходе новые решения (среди них, например, стеклянные пробки), которые, вполне возможно, займут доминирующее положение на рынке укупорки.

Коротко о пробках

Корковая пробка

Легкая, прочная, эластичная, принимает форму
+ горлышка бутылки
+ газопроницаемая (хорошо созревают красные вина)
+ атрибут традиционной винной культуры

− вероятность «пробковой болезни»
− дорогое производство
− сложно открыть вино (особенно женщинам)

Винтовая пробка

Легко открывается
+ не образуется трихлоранизол
+ дополнительная площадка для брендинга
+ производство обходится дешевле

− отсутствие газообмена (вино «не дышит»)
− вероятность «задушки» (редукции) вина
− меняется культура винопития (нет ритуала открывания)

Вам может понравиться